Votez pour la mode // Fashion votes, too.
FRANÇAIS
Pour tout vous dire, cette semaine j’ai essayé (tant bien que mal) d’aller parler de mon blog à des gens dans une soirée (on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a et puis pour être honnête c’était l’idée d’une pote – big up coco - ). En essayant de m’expliquer, j’ai réalisé que je définissais mon blog comme étant un peu sur la mode, et un peu sur la politique. je vais vous résumer simplement la réaction majoritaire à cette déclaration:
« Euh, mais la mode c’est pas super politique nan ? »
Eh bah si. La mode, la politique, tout se rejoint un jour ou l’autre. Laissez-moi vous expliquer.
Pour son défilé printemps été 2018, Ralph Lauren a commencé par évoquer l’évasion, les vacances, la plage. Il faut dire qu’à un an de l’élection de Donald Trump et quelques mois après les révélations sur Harvey Weinstein, bon nombre d’américains avaient surement envie de tourner de l’œil. Si la collection a donc commencé par dire « fuyez », elle continue en instaurant une image traditionnelle du rêve américain, en arborant des imprimés aux étoiles blanches et aux rayures rouges, comme si de rien n’était.
anglais
To tell you the truth, this week, I tried (somehow) to go talk to people about my blog at a party (no judgment please, and also it was my mate's idea - shout out to coco -). I actually realised that I was defining my blog as "a bit about fashion, and a bit about politics". Let me summarize the majority's reaction to this statement:
"Uh, but fashion hasn't really got anything to do with politics, has it?"
Well, it has. Fashion, politics, everything comes together one way or the other. Let me explain:
For its spring-summer 2018 fashion show, Ralph Lauren began by evoking escape, holidays and the beach. It must be said that a year after the election of Donald Trump and a few months after the revelations on Harvey Weinstein, many Americans surely wanted to turn a blind eye. But if the collection started by telling us to run away, it continued by establishing a traditional image of the American dream, with prints spitting out stars and bars - as if nothing had happened.
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Robin Givhan, dans un ardent article critiquant le défilé, a expliqué que :
“Lauren vendait aux clients une brillante promesse américaine. Mais il y a tellement de choses qui paraissaient justes et parfaites avant qui ont fini par devenir imparfaites, pourries ou fondamentalement brisées. Sous la surface, les belles choses ont quelque chose qui cloche : le flot hypnotique d’Hollywood, la fantaisie ébranlée de la photographie de mode, les porte-drapeaux contestés des médias, la démocratie assiégée.”
Pire encore, elle en vient à se demander si les bureaux de Ralph Lauren se seraient retrouvés enfermés dans une boite hermétique, dans laquelle aucune bribe de la société ne serait parvenue à entrer.
À l’opposé, cette saison de plus en plus de créateurs ont bien compris qu’il ne fallait pas rigoler avec cette situation, et que toute excuse était bonne pour faire avancer les choses. Dans une industrie qui cherche à faire rêver pour vendre, il fallait bien à un moment apparaître comme ayant les pieds sur Terre – histoire de nous convaincre que la mode, ce n’est pas seulement pour ceux qui ne seront pas touchés par les décisions abruptes de notre cher Donald.
C’est sur cette lignée qu’est parti Raf Simons, directeur artistique de la maison américaine Calvin Klein, quand il a décidé de faire marcher ses mannequins sur du pop-corn à sa dernière Fashion Week. Sur des pans de cartons recouverts de peinture du cultissime Andy Warhol, Simons décide de monter une ferme du 19ème siècle, clin d’œil à cette Amérique qui met la main à la pâte pendant que son chef se la coule douce. Le décor est détruit, en crise, et marqué par les désastres qui s’enfilent les uns après les autres. Les mannequins défilent sur pas moins de 300 M2 de maïs soufflé, histoire de montrer gentiment que oui, beaucoup regardent et peu agissent. Elles sont d’ailleurs habillées de manteau de secouristes, elles portent des gants de cuisine, des gants anti-inflammables et des grandes bottes – parce qu’on n’est jamais trop prudent.
Robin Givhan, in a fiery article about the runway, explained that:
“Lauren sold customers on this glossy American promise. But so many things that once seemed so right and perfect and true have been revealed to be imperfect, rotten or fundamentally broken. Below the surface, the beautiful things are just not quite right: The once mesmerizing sweep of Hollywood, the shattered fantasy of fashion photography, the impugned standard bearers of media, beleaguered democracy.”
Worse still, she wondered if Ralph Lauren's offices were locked in an airtight box, into which no fragment of society would have managed to enter.
On the other hand, this season, more and more creators have understood that this situation is no joke, and that any excuse is good to make things move forward. In an industry that sells people dreams, it was necessary at one point to appear as having their feet on the ground - just to convince us that fashion is not only for those who will not be affected by the brutal decisions of our dear Donald.
It is on this line of thought that Raf Simons, artistic director of the American house Calvin Klein, decided to make his models walk on popcorn at his last Fashion Week. On stretches of cardboard covered with paintings by the iconic Andy Warhol, Simons decided to set up a 19th century farm - a nod to the America that is hard at work while its leader is taking it easy. The decor is destroyed, in crisis, and marked by disasters that seem to come one after the other. The supermodels parade on no less than 300 square meters of popcorn, just to gently show that yes, many are watching and few are acting. They wear first aid coats, oven gloves, fireproof gloves and large boots - you can never be too careful.
14.8k Likes, 58 Comments - Amlul.com (@galagonzalez) on Instagram: "Thanks for an amazing night 🍿🍿🍿 @calvinklein #205w39nyc . . . . 💇🏻♀️ @kathleen_hair @maneaddicts ...."
85.5k Likes, 1,034 Comments - CALVIN KLEIN (@calvinklein) on Instagram: "Look 1. Fall 2018 CALVIN KLEIN #205W39NYC Men's + Women's RTW. Watch the show at calvinklein.com...."
Si j’admire particulièrement la critique de la société qu’a permis le défilé, j’en reste un peu sur ma faim niveau message – le pouvoir et le symbolisme est certes présent, mais dans le fond, gaspiller des tonnes de pop-corn pour prouver quelque chose, c’est pas forcément ce que j’appelle un moyen constructif de marquer les esprits. Cher Raf, n’oublie pas, s’il te plait, que des millions de gens ont encore très, très faim. Ça me permet d’ailleurs de faire une jolie transition sur le travail de M. Demna Gvasalia, qui réalise la collaboration la plus mémorable de ce début d’année 2018 – l’exclusive balenciaga x World Food Program, l’organisation de l’ONU pour la faim dans le monde. Après le défilé, Balenciaga a déclaré avoir déversé 250 000 $ à la cause – et 10% des recettes faites par la collection seront reversées au programme également, le but étant d’aider le WFP à mettre fin à la faim dans le monde d’ici 2030. Vous pouvez d’ailleurs consulter la déclaration et la boutique en ligne ici.
While I particularly admire the criticism of society that the parade has allowed, I remain a little disappointed with the message - power and symbolism is certainly present, but wasting tons of food to prove something is not necessarily what I call a constructive way to make an impression. Dear Raf, please don't forget that millions of people are still very, very hungry. It also allows me to make a nice transition to the work of Mr. Demna Gvasalia, who is achieving the most memorable collaboration of the year 2018 so far - the exclusive Balenciaga x World Food Program, the UN organisation for hunger in the world. After the parade, Balenciaga said they donated $250,000 to the cause - and 10% of the proceeds from the collection will be put into into the program as well, with the goal of helping WFP end world hunger by 2030. You can consult the declaration and the online shop here.
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Ce qui me fait dire que la mode restera indéniablement politique, ce sont aussi des phénomènes qu’on remarque à plus petite échelle, dans le mouvement féministe par exemple. S’il n’est pas nécessaire de trop se pencher sur le sujet pour comprendre que la mode a réussi à libérer la Femme par le passé, le sujet reste plus complexe aujourd’hui. D’ailleurs, je suis bien la première à dire que les magazines de mode ont une représentation de la Femme (comprenez 6m de long pour 30kg, parce que bien sur nous sommes toutes de longues brindilles aux fesses instagrammables) largement tronquée, qui ne peut que contribuer au manque de confiance en soi de certaines (comprenez : toutes).
Là où je veux en venir, c’est à la polémique du t-shirt féministe. La semaine dernière dans une soirée mondaine qui a fait vibrer le petit milieu parisien, je me suis retrouvée entourée de filles d’une vingtaine d’années, dont une bonne proportion portait un t-shirt « I am a feminist », ou bien « We should all be feminists ». Avant de discuter de l’intérêt du t-shirt, j’aimerais simplement souligner un point – en mettent en vente un t-shirt qui se veut « féministe », les marques ne font pas que souligner l’ampleur grandissante du mouvement – elles font du marketing sur une cause qui se veut humanitaire. En vendant 25€ un t-shirt qui porte le nom de ce pourquoi des femmes et des hommes se battent tous les jours, la marque permet, de mon point de vue, de diminuer la cause à un produit de marketing tout bateau – ce qui me fait inévitablement froid dans le dos.
D’un autre côté, le fait que des marques accessibles aient commercialisé ce genre de produit fait qu’aujourd’hui, si vous allez chez Primark ou H&M dans la section enfant, vous trouverez des t-shirts qui hurlent « not my prince ». Si on peut permettre à plus de gens de réaliser l’ampleur du mouvement – et qui sait, d’y adhérer, il est évident qu’on ne peut pas cracher dessus. Je reste cependant persuadée qu’envoyer plus de sous à Óscar Pérez Marcote (tapez son nom sur Google, vous serez ravis), ce ne soit pas la manière la plus constructive d’y arriver.
En fait, le mouvement du T shirt féministe a commencé par le défilé Christian Dior il y a de ça quelques années. La marque décide alors de mettre en vente un t-shirt floqué « We should all be Feminists », pour la modique somme de 550€ (on rappelle ici que ça représente un demi SMIC, ça fait quand même cher le marketing). Très vite, des star mondiales comme Rihanna, Beyoncé ou Natalie Portman s’affichent avec – et le monde devient instantanément convaincu de leur amour pour le mouvement – simple, efficace.
What makes me say that fashion will undeniably remain political are also phenomena that we notice on a smaller scale, in the feminist movement for example. While it is not necessary to go deep the subject to understand that fashion has succeeded in liberating women in the past, the subject remains more complex today. Besides, I am the first to say that fashion magazines have a largely misconstrued representation of Women (understand: 6m long for 30kg, because of course we are all built like long twigs with instagrammable bottoms), which can only contribute to the lack of self-confidence of some (understand: all).
What I'm getting at is the feminist t-shirt controversy. Last week, in a social evening that thrilled the little Parisian milieu, I found myself surrounded by girls in their twenties, a good proportion of whom wore a t-shirt "I am a feminist", or "We should all be feminists". Before discussing the interest of the t-shirt, I would simply like to highlight one point - by selling a t-shirt that is meant to be "feminist", brands are not only highlighting the growing scope of the movement - they are marketing a cause that is meant to be humanitarian. By selling a 25€ t-shirt that bears the name of what some women and men fight for every day, the brand allows, from my point of view, to diminish the cause to a marketing product - which inevitably makes me shiver.
On the other hand, the fact that accessible brands have marketed this kind of product means that today, if you go to Primark or H&M in the children's section, you will find t-shirts that scream "not my prince". If we can allow more people to realize the magnitude of the movement - and who knows, to join it, it's obvious we can't turn our backs on it. However, I remain convinced that sending more money to Óscar Pérez Marcote ( Google him, you'll get the point) is not the most constructive way to achieve this.
In fact, the feminist T-shirt movement started with the Christian Dior fashion show a few years ago. The brand then decided to put up for sale a "We should all be Feminists" t-shirt, for the moderate sum of 550€ (little reminder: that's half a monthly minimum wage). Very quickly, world stars like Rihanna, Beyoncé or Natalie Portman appeared on social media with the said t-shirt ; the world instantly becomes convinced of their love for movement - simple, efficient (oh and expensive, too).
1.7m Likes, 15.6k Comments - @badgalriri on Instagram: "I ❤️️@dior"
Seulement moi j’aime bien voir les deux côtés du problème – et celui-là reste assez complexe. L’autre côté de la pièce, c’est que ce t-shirt a en fait été introduit dans le défilé par Maria Grazia Chiuri, première femme à être devenue directeur artistique chez Dior. Si le prix reste exorbitant, le t-shirt n’en reste pas moins symbolique. Ce que Béa Ercolini, journaliste reconnue pour son engagement féministe a cependant souligné, c’est que le défilé Dior a eu pour effet – comme souvent dans le prêt à porter – d’inspirer la fast-fashion (entendez toute la famille Zara, Mango, Pull & Bear et puis Pimkie, Jennyfer etc.), qui a fini, elle aussi, par imprimer des t-shirts aux messages assez empowering.
Quand bien même. Le fait qu’on puisse simplement se déclarer féministe aujourd’hui en balançant des signes lumineux à un concert comme l’a fait Beyoncé me dérange. Mettre un t-shirt ou dire qu’on est féministe, ce n’est pas comme rejoindre le mouvement, être activement en train de se battre pour le droit des femmes ou dénoncer les abus dans la société d’aujourd’hui. Puis, la commercialisation d’un mouvement politique reste pour moi assez compliquée – quand on veut aider la cause, on n’essaye pas de le transformer en produit de consommation.
Only I like to see both sides of the problem - and this one remains quite complex. The other side of the coin is that this t-shirt was actually introduced into the show by Maria Grazia Chiuri, the first woman to ever become artistic director at Dior. If the price remains exorbitant, the t-shirt is no less of a symbol. What Bea Ercolini, a journalist renowned for her feminist commitment, did point out, however, is that the Dior fashion show had the effect - as is often the case in ready-to-wear - of inspiring fast-fashion (hear the whole Zara, Mango, Pull & Bear family and then Pimkie, Jennyfer etc.).), which also ended up printing t-shirts with empowering messages.
Even so. The fact that we can simply declare ourselves feminists today by throwing luminous signs at a concert like Beyoncé did bothers me. Putting on a shirt or saying that you are a feminist is not like joining the movement, actively fighting for women's rights or denouncing abuses in today's society. Then, marketing a political movement remains quite complicated for me - when you want to help the cause, you don't try to turn it into a consumer product.
La phrase « we should all be feminists » est en fait tirée d’un speech TEDx d’une grande pointure du féminisme, Chimamanda Ngozi Adichie – qui a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet, en vente pour la modique (et cette fois-ci, ce n’est pas ironique) somme de 2€.
Dans le fond, le t-shirt féministe n’est pas ce qui me pose un problème, c’est plutôt le fait qu’on le vende, et qu’on garde l’argent pour soi. Si vous voulez un « vrai » t-shirt qui risque vraiment de faire changer le monde, achetez ceux là.
Je finirai simplement par souligner que oui, la mode est très politique, et que la mode qui ne suit pas la politique en devient lassante - en tout cas à mon gout. Si les 10% de Balenciaga ne sauveront peut être pas le monde (on ne va pas non plus se leurrer), 10% des recettes de Balenciaga c'est déjà beaucoup, et puis finalement, c'est plus que beaucoup de chefs d'entreprise ne feraient au nom de leur compagnie dans d'autres industries.
Allez, bon Dimanche, et à la semaine prochaine sur YOU CAN'T BE MY VALENTINE.
The phrase "we should all be feminists" is actually taken from a TEDx speech by a leading feminist, Chimamanda Ngozi Adichie - who wrote a book on the subject, on sale for the modest (and this time, it's not ironic) sum of 2€.
Basically, the feminist shirt is not what I have a problem with, it's the fact that you sell it and keep the money to yourself. If you want a "real" t-shirt that will really change the world, buy these.
I will conclude by pointing out that yes, fashion is very political, and that fashion that does not follow politics becomes boring - at least to my taste. If Balenciaga's 10% won't save the world (we aren't fools here either), 10% of Balenciaga's revenue is already a lot, and ultimately, it's more than many business leaders would do on behalf of their company in other industries.
Have a good Sunday, and see you next week on YOU CAN'T BE MY VALENTINE.
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